Une nouvelle pédale de distorsion
le circuit est bâti autour du schéma d’origine, adapté dans un boîtier standard. Comme la mienne n’est pas rouge, je l’ai appelée « (Not) Red Disto » mais c’est bien la même que l’originale !
Le schéma exact !
Brève analyse du schéma
Schéma qui ne propose aucune originalité, on retrouve les valeurs sûres de la distorsion : Un écrêtage doux suivi d’un écrêtage dur, et on ressort par un buffer.
Le signal entre par un premier filtre passe-haut C3-R5 qui élimine l’éventuelle composante continue. Il attaque ensuite un amplificateur opérationnel configuré en ampli non-inverseur, dont le gain est réglé dans une large plage par un potentiomètre de forte valeur. Dans la boucle de contre-réaction, deux diodes électroluminescentes montées tête-bêche provoquent un écrêtage doux et progressif.
Le signal ainsi traité arrive ensuite sur 2 diodes au silicium montées tête-bêche qui rabottent le signal à 0,7v, ce qui correspond à un deuxième écrêtage, plus brutal cette fois-ci.
Un filtrage sommaire réglable, constitué d’un condensateur et d’un potentiomètre, permet de modifier la tonalité dans les fréquences du haut-médium, ajoutant — ou non — de la présence à l’ensemble.
Après un ultime nettoyage du signal, un transistor à effet de champ assure une impédance de sortie adaptée pour attaquer l’entrée d’un ampli ou d’un autre accessoire audio.
Le niveau du signal est ajusté par le potentiomètre de volume.
Modifications
Pratiquement pas de modifications, j’ai simplement inversé la position de C11 et R9 pour des raisons pratiques de disposition sur le circuit imprimé.
Première étape :
Dessiner le plan du circuit imprimé
Voici les plans d’implantation des composants et le typon du circuit, côté cuivre.
Deuxième étape :
Fabriquer le circuit imprimé
(voir mon article sur le processus de fabrication de mes circuits imprimés de manière très artisanale, à faible coût mais très efficace !)
Imprimer le typon sur un transparent, insoler, révéler, graver, percer.
Troisième étape :
Souder les composants, les câbles ; mettre en boîtier
consulter cette page pour voir comment câbler cette pédale en « True By-Pass ».
Le circuit imprimé est calibré à la largeur du boitier. Le câblage est conforme au dessin précédent, avec aussi les connexions de commutation et de la LED de mise en fonction. Voir ces câblage dans mon article dédié aux pédales d’effets.
le typon de la façade, à imprimer sur un film autocollant puis coller sur le boîtier 1590B.
Utilisation
Dès le premier branchement, on retrouve le son caractéristique de la Mighty Red Distortion. Le réglage « disto » est efficace, offrant une belle progression, d’un léger crunch au fuzz le plus carré. Le réglage de présence apporte aussi une possibilité intéressante de tonalité qui peut aller de bien grasse à cristalline.
Conclusion
Vous voulez vous lancer dans la fabrication de cette pédale d’effet ? N’hésitez pas à me poser vos questions ou vos remarques en commentaire !
