Généralités sur la fabrication de mes pédales d’effet.

Table des matières

La fabrication de pédales d’effets 

se base sur un certain nombre de principes, de manière à constituer une gamme homogène.

1. Le boîtier

J’ai choisi pour les pédales de base, comportant un nombre limité de composants, le boîtier standard en aluminium, généralement référencé 1590B. Ses dimensions offrent un espace interne d’environ 107×56 mm.

Ce choix va conditionner les positions des éléments qui seront toujours présents : les jacks d’entrée et de sortie, le commutateur au pied, la prise d’alimentation, le voyant de mise en fonction.

2. La prise d’alimentation

On trouve sur le marché des prises d’alimentation de toutes sortes. Mais pour un boîtier métallique, et en raison du brochage spécifique de la plupart des pédales d’effet, il est nécessaire de choisir un modèle « isolé », dont le corps n’est pas métallique. En effet, dans la plupart des pédales, le + 9v est relié à l’extérieur de la prise, mais la masse du boîtier est reliée au moins. Une prise métallique connecterait donc le + 9v à la masse : Court-circuit !

Le format le plus courant des prises d’alimentation est le diamètre 2,1 mm. Notons qu’il existe aussi des diamètres 2,5 mm. Il est possible de se raccorder à ces diamètres avec des adaptateurs spécifiques.

Câblage

il y a trois cosses sur ces prises. Pour mes pédales, puisque le pôle négatif de l’alimentation est au centre, il faut relier les câbles + et – comme sur ce dessin.

La troisième cosse est prévue pour permettre de couper la pile quand on branche une alimentation extérieure, mais c’est inutile ici puisque je ne place pas de pile dans le boîtier.

3. Le commutateur au pied (Footswitch)

Cet élément est le point central, le principe même de la pédale d’effet : c’est sa présence qui fait d’un effet sonore une pédale ! Il en existe de plusieurs types, mais le plus courant, et celui que j’utilise presque toujours, est le modèle  3PDT : « 3 Poles Double Throw » en anglais, c’est-à-dire 3 pôles, deux positions. Il permet en fait de commuter 3 circuits en même temps. C’est mieux si on veut faire du true by-pass et commuter une LED en plus.

Son diamètre de perçage est de 12 mm.

Câblage

le bouton actionne en fait 3 commutateurs identiques ; le point commun C est en position A ou B pour chacun des trois commutateurs. Pour réaliser un « true by-pass », qui met l’effet complètement hors-circuit, on relie son entrée à sa sortie avec par exemple le commutateur 2 pour l’entrée et le 1 pour la sortie. Il reste le troisième pour allumer/éteindre un voyant, constitué d’une LED associée à une résistance.

4. Positions des éléments 

  • le commutateur au pied  (footswitch) :
    • Il doit être le plus bas possible pour permettre de loger un circuit imprimé dans un espace maximal.  La position minimale de son axe est de 17 mm du bord extérieur. En toute rigueur, on pourrait descendre jusqu’à 12 mm mais le risque est de provoquer un basculement de tout le boîtier lors d’un appui trop énergique.
  • les jacks d’entrée et sortie :
    • Pour laisser passer le jack mâle sans qu’il ne touche le commutateur, l’axe du jack doit se trouver à au moins 13 mm plus haut, soit 30 mm du bas du boîtier.
  • la prise d’alimentation :
    • si on ne la place pas dans l’axe du boîtier, il faut laisser un minimum de 15 mm par rapport au côté, pour pouvoir faire tourner l’écrou de fixation à l’intérieur.
  • Le voyant de mise en fonction :
    • J’utilise toujours une LED de 3 mm, de couleur quelconque. J’ai choisi de la placer toujours en haut du boîtier, dans son axe médiant. Ainsi, on libère de la place pour le circuit imprimé et les câblages. Je place son axe à 6 mm du haut du boîtier.

5. Câblage général : le « True By-Pass »

Conclusion

En respectant ces quelques principes, la série de pédales d’effets sera cohérente et la conception de la partie mécanique plus sereine.

Pour des effets qui utilisent de nombreux composants, il faudra choisir un boîtier plus conséquent, ce qui n’empêche pas de conserver les mêmes principes, en les adaptant.

 

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